2020年的結(jié)束，并沒有讓時尚產(chǎn)業(yè)迎來時裝周日程的恢復。受疫情影響，法國高級定制和時裝聯(lián)合會決定取消將于本月舉行的巴黎男裝周和巴黎高定時裝周的所有現(xiàn)場走秀活動。法國于2020年12月15日解除了封鎖狀態(tài)，但餐館、酒吧、影院、滑雪場等仍處于關閉狀態(tài)。巴黎警察總部的指示規(guī)定，無論是時裝秀還是其他活動，都不應該讓公眾參加。

在當前社會環(huán)境下，2021年1月19日到24日的巴黎男裝周和之后的高定時裝周只能通過數(shù)字化的形式進行，少數(shù)計劃舉辦實體秀的品牌可以錄制或直播無觀眾的時裝秀。從目前的態(tài)勢看，等待變得沒有意義，奢侈品牌已經(jīng)不能指望快速度過疫情危機。過去頭部奢侈品牌的競爭體現(xiàn)在對于實體時裝秀規(guī)模的“軍備競賽”上，現(xiàn)在這樣的投入可能會轉(zhuǎn)移到線上。這并不意味著品牌被迫節(jié)省營銷預算，事實上，隨著互聯(lián)網(wǎng)整體環(huán)境進入存量競爭的階段，流量正在變得越來越貴。尤其是在中國，奢侈品牌正在為了在淘寶、小紅書、抖音、微博等各大流量平臺上擁有更具優(yōu)勢的曝光度而豪擲重金。而這些從實體活動中轉(zhuǎn)移的預算，在實體活動恢復后，可能也很難再抽回。

因此，大型時裝秀在越長時間內(nèi)無法舉辦，觀眾就越有可能越快遺忘時裝秀，并適應數(shù)字化傳播形式。最終人們迎來的不是時裝秀的回歸，而是部分傳統(tǒng)的徹底淘汰。另一方面，隨著部分核心品牌正式將對時裝秀的反思投射到行動上，時裝周已經(jīng)不可能原封不動地回歸。不過，這一觀點也值得商榷。例如VIP客戶和小型的KOL，而不一定是曾被認為是權威的媒體精英。這其實也是對時裝秀的返璞歸真，在半個多世紀前，時裝秀的主要受眾是時裝屋的消費者，而不是作為傳播中介的媒體。